Утепление фасада зимой
Как всегда зима и холода пришли незаметно, нужно продолжать фасадные работы, но как это сделать?
Прежде всего нужно определиться в целесообразности проведения фасадных работ в зимний период времени. Нужно это делать или лучше перенести фасадные работы на весну следующего года? Так вот давайте определимся с тем, когда фасадные работы стоит продолжать, а когда это не целесообразно.
Фасадные работы в зимний период времени проводятся только в следующих ситуациях:
- Если семья строит свой единственный дом, в настоящее время проживает во временном арендованном жилье, проведение фасадных работ в зимний период времени позволит им не останавливать работы по внутренней отделке в зимний период времени. При этом возведены стены, кровля, установлены оконные блоки, в дом проведено электричество, запущено отопление в доме. А это значит, что наружные, утепляемые либо оштукатуриваемые снаружи стены тёплые, они обогреваются изнутри отоплением, клей для приклейки утеплителя, штукатурка, наносимая на фасад дома будут соприкасаться с тёплой поверхностью, изнутри не будет холода. Бытует мнение, что коробку дома можно изнутри оштукатурить и после этого выполнить наружное утепление, но здесь вы сталкиваетесь с проблемой промерзания стен в зимний период времени. Внутренняя штукатурка, шпаклёвка, краска, а вместе с ними напольные покрытия и мебель могут очень сильно пострадать в том случае если наружные стены будут обладать недостаточным теплосопротивлением. Если через стены будет происходить промерзание, то изнутри на наружных стенах будет образовываться конденсат, в стенах накапливаться влага, будет происходить заражение грибком и плесенью, дом станет опасным для жильцов и непригодным для проживания. Очень часто для того чтоб оставить в целости и сохранности внутреннюю отделку приходится приступать к производству работ в зимний период времени, идти на зимнее удорожание, на зимний регламент работ.
- Если это промышленное здание, торговый центр либо многоквартирный дом где график производства работ предусматривает проведение работ в зимний период времени. Остановка фасадных работ в данной ситуации приведёт к огромным затратам и смещению сроков сдачи объекта в эксплуатацию, к штрафным санкциям со стороны государства, застройщика, генподрядчика.
- Если собственнику либо арендатору здания требуется быстро произвести ремонтные работы и передать полностью здание либо отдельные помещения новым арендаторам.
Во всех остальных случаях нужно очень хорошо подумать, взвесить все плюсы и минусы, посчитать дополнительные затраты. Если вы строите частный дом, если внутри не включено отопление, то фасадные работы лучше перенести на весну следующего года. Даже сделав тепляк и нагнетая в нём высокую температуру вы приклейку утеплителя либо нанесение штукатурки будете производить на холодные стены, в доме должно быть включено отопление, стены должны быть тёплыми!
Остановимся на рабочей силе, нанимаемой на проведение фасадных работ в зимний период времени.
Самое главное о чём вы должны помнить, что на фасаде у вас будут работать живые люди. Людей для работы в зимний период времени необходимо одеть в тёплую зимнюю одежду, обувь и в этой одежде и обуви они должны лазать по строительным лесам, одежда и обувь должны быть удобными и при этом тёплыми.
Также не забывайте, что зимой есть периоды, когда температура на улице в районе 0 С, а есть когда она опускается ниже -15 С и становится очень холодно.
Поэтому продумывайте всё заранее и понимайте, что сроки производства работ в зимний период времени у вас будут очень сильно отличаться от летних, появится много дополнительных затрат на обслуживание рабочих и поэтому в зимний период времени становится выгоднее привлечь на проведение фасадных работ рабочих с более высокой квалификацией. Одевать в тёплую одежду, греть тёплую воду, обогревать бытовки, учить новичков в зимний период времени просто невыгодно, затраты на их обслуживание могут оказаться больше, чем выгода от привлечения дешёвой рабочей силы! В случае аномально низких температур проведение фасадных работ придётся остановить и ждать потепления, тепляки при очень низких температурах могут не справиться либо стать очень затратными по расходу газа и дизельного топлива.
А теперь давайте поговорим о технологии производства работ в зимний период времени, о тепляках, о строительных лесах, о зимних смесях и противоморозных добавках.
Мы уже говорили о том, что на фасаде у вас будут работать рабочие, а рабочие это обычные люди, им нужно обеспечить нормальные условия для работы. Рабочие не смогут работать при очень низкой температуре, при сильном ветре, под падающим снегом. Поэтому хотите вы или нет, но вам на строительных лесах придётся устанавливать козырьки от попадания дождя и снега, периметр придётся закрывать тепляками, закрывать плёнкой. Существует ошибочное мнение, что на строительные леса легко можно натянуть пологи и баннеры из брезента, армированной плёнки, внутрь поставить тепловые пушки, работающие на электричестве, газе либо дизельном топливе и всё сразу получится. Но это не так. Если вы неправильно натянет плёнку или брезент, то возникает несколько рисков связанных с тем, что снег и лёд продавят козырьки над строительными лесами, что ветер в первые два дня полностью разорвёт ваши плёнки и брезенты, что под порывами ветра перевернутся строительные леса вместе с работающими на них рабочими. Поэтому к устройству тепляков нужно относиться очень внимательно. Минимальная площадь установки строительных лесов и устройства тепляка - это полностью сторона здания от угла и до угла плюс два заворота влево и вправо за угол на одну секцию лесов. Только в таком случае вы сможете полностью выполнить весь этот фасад, всю эту захватку без пятен и переходов с нанесением декоративной штукатурки.
Для устройства тепляка вам необходим либо толстый и очень крепкий брезент, баннеры либо армированная полиэтиленовая плёнка плотностью не менее 120 гр/м2. Минусом брезента являются его большой вес, что может стать проблемой для рамочных лесов, непрозрачность, даже днём понадобится проводить больше дополнительного освещения, высокая стоимость и необходимость предварительного раскроя и сшивания в швейной мастерской этого брезента. Поэтому чаще для тепляков используем армированную плёнку, натянутую на деревянный каркас.
Тепляки с армированной плёнкой выполняются двух типов.
- 1. Можно на строительные деревянные, либо металлические леса установить деревянный каркас и на него натянуть армированную плёнку. Для фиксации плёнки на деревянном каркасе используется либо деревянный штапик с маленькими гвоздями, либо стреппинг лента (полипропиленовая упаковочная лента) со стейплами (скобами) 12-14мм (используется степлер). Стреппинг лента намного удобнее и практичнее в работе. Максимальное расстояние между стойками каркаса 2 метра, плёнка натягивается без морщин. Каждая морщина плёнки тепляка является потенциальным разрывом тепляка вовремя сильных порывов ветра. Тепляк должен быть со всех сторон очень хорошо закрыт плёнкой, нельзя чтоб ветер попадал под тепляк между лесами, нужно чтоб ветер не порвал плёнку тепляка, чтоб ветер не обрушил строительные леса. Минусом данного монтажа тепляка является то, что после окончания работ на этой захватке фасада бруски деревянного каркаса и армированная плёнка выбрасываются в помойку и на следующую захвату придётся покупать новый комплект материалов. Такой тепляк выгоден только в том случае, если работы необходимо выполнить только на одной захватке и дальше работы на других фрагментах фасадов не будут продолжаться.
- Если вы производите работы на достаточно большом объекте, если вам на одном объекте предстоит выполнять работы на нескольких захватках, то вам выгоднее изготовить рамки для тепляка, использовать рамочный тепляк. Рамочный тепляк выполняется по размерам стандартных рамочных лесов, может использоваться на фасадах высотой до 75 метров, 25 этажей. Горизонтальный размер рамки составляет 3 метра, вертикальный размер 2 метра, посередине рамки для жёсткости устанавливается вертикальный брусок. Рамки изготавливаются из бруска 40х40мм либо 50х50мм, для скрепления используются треугольники, вырезанные из фанеры толщиной не менее 12мм и саморезы, обычно используют остатки того, что есть на строительной площадке. Для скрепления рамок не подходят оргалит, OSB и другие структурно слабые материалы, только фанера!
Вначале изготавливается каркас первой рамки, он прислоняется к установленным на объекте рамочным строительным лесам, проверяются его фактические размеры. Нужно сделать так чтоб стыковка рамок происходила ровно по середине вертикальной трубы, рамке строительных лесов, чтоб с рамками было удобно работать. После этого необходимо сделать кондуктор для производства рамок одинакового размера. Обычно кондуктор делают на ровной асфальтированной площадке либо на специальном столе. На ровную, очищенную от снега асфальтированную площадку, либо на ровный стол из ДСП, ОСП укладывают каркас рамки тепляка. Дальше по периметру рамки устанавливают ограничительные бруски, эти бруски закрепляются либо в асфальтовую площадку, либо в ровный стол из ДСП, OSB. Необходимо рабочих поставить на три разных участка. Первый участок занимаются распилкой брусков по 2 метра и 3 метра и треугольников из фанеры. Второй участок устанавливают эти бруски в получившийся кондуктор и при помощи саморезов и треуголников из фанеры изготавливают рамки одинакового размера. Третий участок занимаются натягиванием армированной плёнки 120-220 гр/м2 на получившиеся деревянные рамки. Для фиксации плёнки на рамках используется стреппинг лента и стейплы, скобы 12-14мм, раньше использовали деревянные штапики и тонкие гвозди типа «лапша». Рамки тепляка монтируются плёнкой наружу, к строительным лесам рамки прикручиваются вязальной проволокой, между собой скручиваются длинными анодированными саморезами высокого качества, причём саморезы вкручиваются в заранее просверленные отверстия чтоб бруски рамок не треснули вовремя монтажа! Получившиеся между рамками щели пропениваются монтажной пеной. Рекомендуется стараться обеспечивать хорошее натяжение армированной плёнки на рамках тепляков, не допускать морщин! Морщины могут привести к разрыву плёнки вовремя сильных порывов ветра. Края и примыкания тепляка к фасаду в любом случае придётся закрывать баннерами, рулонами плёнки либо брезентом.
Дополнительное освещение внутри тепляка осуществляется обычно гирляндой из лампочек и светодиодными прожекторами. Одни светодиодные прожекторы не смогут хорошо осветить зону производства работ так прожектор за спиной рабочего оставляет тень. Перед монтажом гирлянцы из лампочек нужно знать мощность выделенного на объекте электричества, узнать фактическое напряжение в сети и точно рассчитать сечение проводов. Если на данном объекте пониженное напряжение, ограниченная мощность, если на одном проводе будет большое потребление электричества, то это может привести к возгоранию проводов и пожару.
Выбор типа тепловых пушек обусловлен удобством работы и безопасностью. Электрические пушки внутри тепляков используются только как дополнительные для увеличения циркуляции воздуха внутри теплового контура, при минусовых температурах на улице они не эффективны, не могут согреть тепляк.
Обычно в тепляках используются дизельные и газовые тепловые пушки.
Дизельные пушки достаточно эффективны, но они дороже в эксплуатации по сравнению с газовыми пушками. Также дизельные пушки требуют качественного дизельного топлива и постоянного качественного обслуживания. При засорении дизельных форсунок или при использовании некачественного дизеля рабочие получают сильное отравление с поражением органов дыхания и глаз.
Газовые пушки намного удобнее, дешевле и эффективнее дизельных тепловых пушек, но требуют более тщательного соблюдения техники безопасности. Нужно либо иметь запас баллонов с газом из расчёта три газовых баллона в сутки на газовую пушку 45-50 КВт, либо иметь быстро работающую службу, поставляющую газовые баллоны.
Нужно очень ответственно относиться к сливу газового конденсата из отработанных баллонов. Вовремя производства работ нужно направлять работающие газовые пушки по касательной на газовые баллоны чтоб не допускать замораживания этих баллонов. Выходя из баллона газ замораживает газовый баллон, он покрывается инеем и льдом, если не проследить, то выходное отверстие полностью замерзает, газовая пушка перестаёт работать, температура воздуха в этой зоне тепляка начинает падать. Дальше через некоторые промежуток времени выходное отверстие оттаивает, газ начинает поступать в тепловую пушку, но пушка уже не работает. Если в этот момент внутри тепляка окажется человек с сигаретой, то может произойти возгорание или даже взрыв газа. Поэтому очень важно при производстве работ с газовыми пушками назначать дежурного ответственного человека и полностью запрещать курение на строительной площадке!
В работе в тепляках обычно используются разные тепловые пушки, на частных домах этажностью 2-3 этажа, захватка 8-12 метров обычно используются две тепловые пушки по 40-50 КВт, пушки устанавливаются в самых нижних точках по краям тепляка, направлены пушки навстречу друг другу. На маленьких захватках, в сложных метах обычно используются тепловые пушки мощностью 15 КВт. На крупных, многоэтажных объектах используются обычно тепловые пушки 40-50 КВт, там тепляк отсекают изнутри по высоте и по ширине плёнками, делают так называемые «занавески».
При работе внутри тепляков в зимний период времени нужно знать, что внутри тепляка влажность намного выше чем при работе летом на открытых лесах и поэтому процессы полимеризации происходят значительно дольше, как минимум на сутки дольше чем летом на открытом воздухе.
Наверняка у вас возникнут вопросы про зимние смеси для СФТК Мокрый Фасад Ceresit CT83 ЗИМА, СТ85 ЗИМА, СЕ180 ЗИМА, СТ190 ЗИМА, Baumit StarContact Winter, ведь на мешках написано, что они работают при температуре до -10 С, но здесь есть несколько НО и о них нужно знать. На открытых для всех ветров, снега и дождя участках фасада ваши люди не смогут плодотворно работать, от холода у них будут скрючиваться пальцы, они у вас очень быстро заболеют и не смогут продолжать работы. Поэтому вам необходимо закрыть участок работ плёнками, сделать тепляк, установить гирлянды из лампочек и светодиодные прожекторы для хорошего освещения. Дальше вовремя производства работ вам нужно будет включить тепловые пушки чтоб обеспечить вашим людям комфортную плюсовую температуру, чтоб руки у них нормально двигались, не скрючивались от сильного мороза и чтоб зимний клей, затворённый тёплой водой не замерзал в вёдрах и не замерзал на стене под шпателем или металлической тёркой. После окончания смены вы сможете спокойно выключить тепловые пушки и зимний клей продолжит свою работы даже при отрицательных температурах, но нельзя опускать температуру внутри тепляка ниже – 10 С! При отрицательных температурах зимний клей будет схватываться не менее 7 суток, если будет включён тепляк и будут поддерживаться температуры выше + 5 С, то он схватится за обычные 3 суток, 72 часа.
Альтернативой применения зимнего клея может быть летний клей для СФТК Ceresit СT83, CT85, CT180, CT190, Baumit NivoFix, StarContact, ProContact и противоморозная добавка ХАРДАС, по заявлению производителя работает от +5 С до -20 С, но я не советую использовать её при температурах ниже -10С -15 С! В зависимости от температуры окружающего воздуха в ближайшие 10 дней вы добавляете на мешок клея 25 кг от 125 до 400 мл.л. ХАРДАСА. Вы должны понимать, что это не является незамерзайкой, клей, с добавленным в него ХАРДАСОМ после нанесения на фасад в качестве базового армирующего слоя замёрзнет и будет набирать в таком состоянии свою марку в течении 7-10 дней, для ускорения процесса лучше включить тепловые пушки и прогреть тепляк.
Если вы в тепляках производите оштукатуривание фасадов дома фасадными штукатурками на основе цемента такими как Baumit MPA35, Ceresit CT24, CT29, то вам необходимо поддерживать минимальную суточную температуру не ниже +8 С, схватывание цементных штукатурок будет дольше чем на открытых лесах в летний период времени.
Если вам понадобится в тепляках нанести полимерную декоративную штукатурку либо произвести окраску фасадов красками, то вам необходимо добиться минимальной суточной температуры не ниже + 12 C в течении 3 суток, производители красок и декоративных штукатурок называя минимальную суточную температуру + 5 С всегда имеют ввиду, что относительная влажность должна быть не более 60%, а у вас в тепляке относительная влажность будет намного выше и соответственно процесс полимеризации будет происходить значительно дольше.
Отдельная история это приклейка пенополистирола и минераловатной плиты на клей-пену в зимний период времени. Во-первых нужно знать, что не каждый баллон, на котором написано клей-пена для приклейки утеплителя является клей-пеной. У абсолютного большинства производителей вместо клей-пены в баллонах находится непонятная пена очень сомнительного качества. Качественная клей-пена это Ceresit CT84, Penosil Fix@Go, Penosil SpeedFix Montage, остальное это просто недоразумение и обман заказчика. На баллонах Ceresit CT84 написано, что можно производить приклейку утеплителя до температуры – 10 С, но по факту это не так. Если вы внимательно посмотрите на структуру клей-пены с которой производились манипуляции при температуре ниже – 5 С, то увидите, что её структура не такая плотная как при 0 С, она стала пузырчатая и рыхлая. Поэтому приклейка на клей-пену при температуре – 10 С может производиться только в качестве временной меры, весной данные листы утеплителя лучше переклеить заново. Мы при работе стараемся производить работы по приклейке утеплителя на клей-пену при температуре не ниже – 3 С!
